Indramning af et tag er det sidste skridt i indramning af nybyggeri. Mens de fleste hjemmebyggere vil outsource konstruktionen af ​​tagbeklædninger-selve tagstøtternes tagstøtte - at lære at ramme et tag selv er en af ​​de rigtige tømmerartner, og en grundprimer er dækket nedenfor. Trusserne selv vil variere afhængigt af designet og stilen på taget, du bygger, men du kan lære om at vælge mellem de forskellige stilarter og de grundlæggende retningslinjer for at skære dine egne bjælker og hæve dem.

Første del af tre:
Design af tag

  1. 1 Vælg en stil af tag. Hvis du vil ramme et tag, har du to vigtige valg at gøre med hensyn til design, før du kommer i gang: Hvilken slags tagstil har du brug for, og hvilken slags truss du vil konstruere taget fra. Der er mange forskellige tag stilarter, nogle relativt ligefrem og andre mere komplekse, afhængigt af formen af ​​hjemmet og andre praktiske bekymringer. Den måde, du konstruerer taget på og planlægger for sin konstruktion, afhænger mest af alt, hvordan du vil have det til at se ud. Nogle grundlæggende tag stilarter omfatter:
    • A-Frame tag. A-rammer er høje, symmetriske rammer, der kun kræver en type stifter, der skal konstrueres.
    • Gaveltag. En gavl er en udvidet del af tag, der strækker sig fra en væg vinkelret på taget.
    • Mansard tag. Ved at inkludere en ekstra ledd i hver rafter, skråner et mansardtak på en sådan måde, at det giver plads til boligarealet i taget.
    • Hippede tag. Disse tag hælder på alle sider, hvilket skaber en dynamisk effekt for hjemmet, men kræver et stort antal spærre konstrueres af variable størrelser for at tage højde for hældningen.
  2. 2 Vælg design af tagbeklædninger. Takets indramningstilstand refererer til de faktiske komponenter af hver tagbeklædning og designet af det strukturelle fundament af det pågældende tag. Delvist vil disse afhænge af takets stil, du har valgt, men du vil også have noget wiggle-værelse afhængigt af designelementerne i huset. Der er snesevis af truss designs, men nogle af de mest almindelige til hjemmebygging er diskuteret nedenfor.
    • Finkstænger er de mest grundlæggende, der består af en grundstifter, bjælker og jackstøtter. Du kan få disse fremstillet off-site eller du kan konstruere dem selv. Du kan også få dem bygget med "værelse på loftet" cut -ways for at give plads til levedygtigt rum mellem bjælkerne.
    • Scissored trusser er forsænket lidt i midten af ​​tråden, hvilket giver mulighed for et hvælvet loft indendørs.
    • Clerestory trusses er a-symmetriske, med en bjælke, der strækker sig ud over resten af ​​bjælken for at give mulighed for en vindueskærm langs taget.
  3. 3 Forstå de forskellige målinger, du skal bruge. Hvis du skal skære dine egne spærre eller udleje en entreprenør til at gøre det, er det vigtigste trin i processen at måle dem korrekt og beregne størrelsen af ​​de spærre, der bliver nødvendige for det hjem, du bygger .[1] Rafters er omhyggeligt konstruerede geometriske strukturer, der kræver omhyggelig planlægning at trække af. Du skal beregne:
    • Kør af hver rafter (i fødder). Denne måling refererer til den samlede længde af hvert segment af stiften. Dybest set vil hver truss være lavet af to spærre, hvilket gør husets bredde længden af ​​løbet, gange to.
    • Stigning (i fødder). Stigningen refererer til højden af ​​hver krog, målt fra bunden af ​​tagsegmenterne til topens øverste punkt eller top. Tænk på dette som den samlede højde af selve taget.
    • Pitch (i tommer). Taket på taget refererer til mængden af ​​taghældninger for hver 12 tommer den strækker sig vandret, og den gives normalt som en brøkdel. En tone på 7/12 vil for eksempel betyde, at taget stiger 7 tommer hver fod, som det strækker sig ud.
    • Længden af ​​hvert rafter segment (i fødder). Efter at have fastslået de tidligere målinger skal du beregne længden af ​​hvert enkelt segment af trusserne-tømmeret til kørslen, til diagonalen og til de skrånende dele af hver trussel. Dette afhænger af designet af hvert trussel og geometrien i de tidligere målinger.[2]
  4. 4 Brug en byggekalkulator til at beregne målingerne på hver rafter. En konstruktionskalkulator er forprogrammeret med den pythagoranske formel, som er nødvendig for hurtigt at beregne vinklerne i højre trekanter, så du kan nøjagtigt måle de vinkler, der er nødvendige for sædskæringerne for at opbygge tremmene. Du kan gøre det med hånden, hvis du vil, men takhyllere bruger næsten alle byggekalkulatorer til at gøre det hurtigt og præcist.
    • Du skal allerede have løbe og tonehøjde målt, men du skal beregne den "justerede" runde ved at trække bredden af ​​højderammen, midterstrålen i tagsegmentet, der fastgør begge bjælker og gør trussegmentet.[3] Del den justerede runde med to for at få den faktiske længde af hver runde (jo længere af de to sider, der udgør den rigtige vinkel af trekanten lavet af hver rafter). På byggekalkulatoren kan du trykke på knappen "Kør" for at programmere dette nummer til yderligere beregninger.
    • Indtast derefter teltet på taget, som du allerede skulle have beregnet til dit design. Ved at indlæse disse oplysninger spalter regnemaskinen alle de oplysninger, du har brug for: længden af ​​diagonale segmenter, indvendig måling af stigningsskæringer mv.
  5. 5 Bestem, hvor mange spærre du skal bruge til taget. For de fleste bærende krav skal der placeres en tagplade hver anden fod langs væggene. Afhængigt af hvor bredt hjemmet er, kan du dele den samlede længde i fødder med to for at bestemme, hvor mange trusser der skal bruges. Mere komplekse tagdesigner skal tage højde for dette i overensstemmelse hermed.
  6. 6 Overvej at bestille præfabrikerede trusser af de korrekte specifikationer. De fleste hjemmebyggere, der forsøger at ramme et tag selv, udtræder den faktiske konstruktion af bjælkerne ved at levere de nødvendige målinger og have dem leveret, eller ved at levere den arkitektoniske designplan og få trusserne passende. Belastningsleje specifikationer varierer fra design til design, hvilket gør det til et kompliceret job for DIY weekenden. Du vil stadig kunne hæve taget selv, hvis du vil, og spare penge på arbejde. Hvis du ønsker at påtage sig konstruktionen og konstruktionen af ​​raftersegmenter, beskriver det næste afsnit de nødvendige nedskæringer og konstruktion.
    • Hvis du udlejer bygningen af ​​dit hus, hjælper det med at bestille præfabrikerede trusser også at holde omkostningerne nede og materialaffald til et minimum. Du bliver ikke nødt til at betale for tiden for arbejderne, der bygger trusserne, såvel som de materialer, der går ind i den. I dag er det næsten universelt at købe de prefabricerede trusser.

Del to af tre:
Skæring af Rafters

  1. 1 Køb mere tømmer, end du skal bruge. Generelt er tætte blødtræer som gul fyr eller gran foretrukket for gran eller lodgole fyr for at tage højde for den nødvendige støtte. Du har brug for meget af det. Når du har foretaget den ovenfor beskrevne måling, skal du kunne beregne den grove mængde af det tømmer, du skal bruge til projektet, og orden nok til at tage højde for affald og fejl.
    • For at holde vægten lys, er 2 x 4 tommer (5 cm x 10 cm) nominelle plader egnede, så længe de afstivninger og de tilslutninger, du har beregnet, er nøjagtige. For større tage eller mere komplicerede designs, kan tættere tømmer være påkrævet.
    • Selv om det vil koste mere, er det absolut nødvendigt at få højkvalitets ligegraderede plader, der er meget tætte, krydrede og lige som pile. Hvis du bygger et tag til et hjem, skal tømmeret være i topklasse. Undgå opdeling, knuder og barkede kanter, når du vælger tømmer.
  2. 2 Mål og skær hvert akkord til størrelse. Uden at bekymre dig om at markere dine sædskæringer, kan du klippe hvert akkord, der går ind i bjælken til en brugbar størrelse, om nødvendigt ved at forlade mindst en fod (helst to) ekstra længde i hver ende. Sæt dit tømmer på savheste og måle de enkelte sektioner af tømmerstænger og holde dem i adskilte bunker, ligesom ved lignende. Du kan bruge en cirkelsav til at lave udskæringerne. Rygbjælken og bundkorden kan sædvanligvis skæres i størrelse.
    • Når skærebjælken (midterbrættet, som forbinder begge sider af bøjlen) skæres, skal du sørge for at måle højde-overpladen (HAP) og markere den på højden. Når du måler højderammen, er det vigtigt at du tager højde for træets bredde fra sneglens diagonale akkorder.
    • Hvis det tømmer, du har købt, allerede er mere eller mindre skåret i størrelse, behøver du ikke bekymre dig om at trimme det. Start med at gøre sædeafskæringerne til at passe dem sammen og trim dem efter behov.
  3. 3 Måle ud hver plumb cut. Plumbskæringer er de vinklede snit på banen i hver diagonal akkord i trussen. Vinklen på de nedskæringer, der er lavet på spidsernes afslutning, afhænger af den stigning, du har beregnet. For at måle dine nedskæringer skal du have en blyant, en indramningspleje og bevægelige trappemålere for at foretage præcise nedskæringer.
    • Indtast hældningen af ​​taget, som du har beregnet ovenfor (vi bruger 7/12 til reference i hele) på rammekammeret. På torgets krop (den længere side) indtast 12, og indtast 7 på "tungen" (kortere side af kvadratet) ved at forene trapperne på det tilsvarende punkt på pladsen.
    • Læg torget op med tonehøjden på akkordet og mærk linjen med en blyant. Nogle snedkerne synes at gøre denne snit, før de fortsætter med at gøre sædet nedskæringer, fordi det giver bordet en flot kant til at tage fat i målebåndet. Andre tømrere foretrækker at lave alle målinger på samme tid og alle nedskæringer på samme tid. Det er op til din personlige præference.
  4. 4 Mål dine sideskæringer. Sædeafskæringer er lavet på enden af ​​diagonalstøtterne, hvor de "sætter" på væggen. Hvis du arbejder fra bunden, skal der laves sædeskæringer, så de passer til de enkelte løber på vægdækslerne, hvilket giver en vis længde på enden for at strække sig forbi væggen og skabe et overhæng.
    • Start med at markere lodret linjen, den vandrette linje, der markerer, hvor væggen vil mødes Du skal kunne beregne dette hurtigt på snedkerens regnemaskine.
    • Læg torget op med lodret og drej det 180 grader, genjustér firkanten på den anden side af brættet og efterlader mindst 1,5 eller 2 tommer spænding for den øverste kant over sædeklippet og mindst 4 tommer bredde for understøtningen på den øverste snit.
    • Mens du er i det, kan nogle tømrere gerne måle tømmerhøjdeoverhænget, da du har firkanten på den ene ende af tavlen. Afhængigt af designet, vil det normalt indebære at gøre to udskæringer til firkantet op af enden af ​​brættet, hvilket normalt efterlader ca. 6 tommer af overhæng ud over sædeskåret.
  5. 5 Mål dine bracing ledd i overensstemmelse hermed. Afhængigt af designet af de krog, du laver, vil der være behov for et antal stykker. Et superbaseret A-rammebelagt tag kræver mellem 4 og 8, afhængigt af størrelsen af ​​bjælkerne, med plumskiver, der er nødvendige for hver vinkel i bøjlen.
    • Meget enkle trusser arbejder på et princip af tredjedele. Du kan dele længden af ​​hele bunden med tre, og mål derefter den afstand på tværs af kørslen for at bestemme, hvor skalerne skal gå. Du kan markere midtpunktet og derefter skrive dine snit langs hver spånplade afhængigt af længden. Igen er dette en meget grundlæggende metode til at spænde en simpel truss. mere komplekse trusser vil kræve mere komplekse bracing beregninger.
  6. 6 Gør dine udskæringer. Når du har målt de nødvendige nedskæringer for de enkelte segmenter, skal du lave snit på en cirkelsav eller en bordsave til de mest præcise nedskæringer. Rengør enderne med slibepapir, og du er klar til at passe sammen fladderne sammen.
    • Igen foretrækker nogle tømrere at lave individuelle akkorder ad gangen, eller arbejde fra rafter til tømmermagasin, så de er færdige og går videre til det næste. Det er op til din personlige præference og arbejdsstrøm.
  7. 7 Saml og sæt hver stift. Spik medlemmerne af de enkelte trusser sammen med negle lang nok til at sikre begge sektioner af træ og kort nok til ikke at stikke ud på den anden side. Brug metalbøjning ved hvert skæringspunkt for at sikre leddene. Gussets eller truss-plader lavet specielt til sammenføjning af spærre er også tilgængelige for at forstærke spærrene.
    • Det er en god ide at stable spærre oven på hinanden på en tarp for at holde dem på niveau og ude af vejen. Denne proces vil sandsynligvis tage et par dage, i det mindste gør det vigtigt, at du plejer dine spærre i mellemtiden, især i vådt forhold.

Del tre af tre:
Raising the Rafters

  1. 1 Løft ridgebrættet på plads og fastgør det, fastgør det om nødvendigt. Inden du løfter bjælkerne op og begynder at installere dem på væggene, er det vigtigt at installere ridebordet på plads over bredden af ​​væggene for at hvile midtpunktet på hvert trusser på. Dette er simpelthen en lang tømmermontering, der vil bøjse hver rafter i midten. Du skal muligvis også sætte det under. Det kan også være vigtigt at installere supplerende ridgebrædder langs væggene for at give ekstra overflade, hvorpå der kan fastgøres trusser.
  2. 2 Mål og mærke hætteplader til hver hegn. I almindelighed skal en stifter placeres mindst to fødder for maksimal bærende støtte og sikkerhed. Hatteplader er små metalbøjler, der sikrer fastspændingen til væggene. Hvis du har lavet pladsbesparelser, behøver du muligvis ikke bruge caps, men det er altid en god ide at bruge dem. Fastgør dem på plads i henhold til dine målinger.
  3. 3 Rør hver tæppe op og ned på vægpladerne og sving op på plads. Når du er klar til at placere en stifter, skal du sikre hver ende op og ned på væggen ved hjælp af mindst tre hjælpere for at understøtte vægten på stiger. Swing hver rafter på plads ved at fastgøre et reb på banen og trække det op fra jorden, svingende væk fra de spærre, du allerede har oprettet. Dette er en delikat proces, og kræver hjælp fra flere andre mennesker til at forhandle det korrekt.
  4. 4 Sæt og spænd hver spåner. Spik løbebjælkerne ind i lågpladerne, kontroller placeringen med snedkerens niveau. Afhængig af størrelsen af ​​det tag du laver, kan bundstøtter være nødvendige, især til større eller kommercielle byggeprojekter. Når du har et par spænder på plads, søm din endebøjler over den anden gavlbøjle langs toppen, så den sikres til de andre spænder. Dette vil bidrage til at holde alt på niveau og plumb.
  5. 5 Plumb ud bjælkerne om nødvendigt og installer sub-fascia boards. Sub-fascia boards bruges til at forbinde væggen til enden af ​​hver rafter. Selvom det ikke er strengt nødvendigt, vil mange snedkere bruge disse til æstetiske formål og ekstra støtte.[4]
    • Med tømrerens niveau trækker du en nivellinje til bunden af ​​den første rafterhale, idet du justerer til halen, rammer overhængets ende. Sæt et mærke der, lav den samme måling på den sidste rafterhale og tegne en retlinie, der forbinder de to punkter, markerer bunden af ​​alle rafterstængerne, trim dem med en cirkelsav, hvis du ikke gjorde det, når du Skærede spærrene oprindeligt. Skær og negle sub-fascias krydsfiner til spærrene, stræk som det er nødvendigt i enderne for at gøre op for overhænget.
  6. 6 Monter tagbeklædningen. Efter at du har braced og installeret alle bjælkerne, er du klar til at begynde at installere et lag med tagbeklædning - stort set kun krydsfiner, hvorfra vejrstrimlingen og helvedesilden bliver installeret - så spik den ud til spærrenes ydre i overensstemmelse hermed. Afhængigt af tagets form vil mængden og formen af ​​beklædningen variere.
    • Start kappen langs bunden af ​​trusserne, sæt de første stykker i begge ender og derefter flytte til en anden side, så sømene bliver forskudt og taget vil være stærkt.